古三皇人写石牌古镇文章
穿行在颓废和遗憾中6月15日一大早，我们便乘车来到了小镇石牌。
在车上，想起了邓丽君，当然，她和石牌是毫无关联的，我是想起了她那首脍炙人口的歌曲《小城多可爱》。一晃邓丽君告别这个世界已经十五年了，她所吟唱的小城却时时在眼前浮现，成为我梦里的香格里拉。
“小城多可爱，温情似花开。……去的去，来的来，小城风貌永不改。外面的世界虽美丽，小城更可爱”。
多少年了，总是期待自己能够走进邓丽君的歌声里，品味一下那未曾谋面的梦里小城。
去过周庄、乌镇，感觉很差。过度地整修和开发，让它们丧失了本性。且游客太多，人挤人，闹哄哄的，导游的背书声、商家的叫卖声、游客的喧嚣声，杂乱重叠地滚动着，亵渎了诗情，扭曲了画意，连人带景都彻底商业化了，我不愿僵直在“旅游创收”的冰洞里。
所谓旅游，实际上就是在找感觉，自然的人文的，潜在的显现的，沉静的跳跃的，已知的未知的，精神的体力的感觉。
眼前的石牌小镇会怎么样呢？能给人一份优雅与恬静吗？
石牌，汉水之滨的小城，地方历史上的名邑。一寺三庵六庙七戏台，十街三巷十八门，集街、山街、衣街、东街、西街、杉楠街、药王街、仁和街、火神街、萝卜口，狮子口、中阊门……
看看这些传统意味浓郁的地名街名，品品这些中国老城的基本元素，让人有种浑然如梦的感觉，别梦依稀，从中似乎可以窥见老武昌、老汉阳、老汉口，甚至老西安、老北京的缩影。
曾经的温馨和精致，舟楫之利，商贾之盛、物产之丰，交通之便，无数个音符汇合了它的繁华，同时也敲响了它的宿命。
和周庄、乌镇这些“摇钱树”形成了强烈的反差，石牌是孤独的，寂寞的，像一个无爹没娘的孩子，像一个遭人遗弃的怨妇，像一个喘息在夕阳中的老人。因为缺少了“投资回报”，无人打理、日暮途穷、自生自灭便成了它的不归之路。
眼前的小城，与我读过的相关文字描写，与我来之前的预想相比，判若两人，它衰老的速度太快了，衰老的程度太大了，其趋其势，简直锐不可挡。所幸的是，在风雨剥蚀下，基本格局尚在，我们在残缺之美的呻吟中游荡，抱着遗憾和惋惜，有几分惊叹，有几分无奈。
小街小巷静悄悄的，似乎还没有从睡梦中醒来，在宽窄不一的行道中，偶尔会有一块青石板或者是刻有碑文的石碑露出，顽强地表现着自己的存在，召唤者我们的目光。
高墙深巷，小院层楼，飞檐翘脊，断壁残垣，红蓼绿蒿，黄花白茎，一一呈现。有掩门者，我们径直而入，有闭门者，我们敲门而进。每家每户，都是一张张诚恳的、真挚的笑脸，不分男女老少。
出乎我们意料的是，这里的老屋，几乎都是几进几重的院落，是名副其实的深宅大院，有些外表并不引人注目，里面却是“庭院深深深几许”。据说有一家竟有九重之多，至今尚存五重，从外壁高墙上的枪弹孔，可以想见当年的豪华和森严。
荣华褪尽，落寞空留，长满青苔的天井，乌黑发亮的家具，今天的“有”，或许就是明天的“无”。单反机、卡片机，咔咔响着，将眼前所见变为影像，变为存留，变为记忆。
对于我们这些外来的倾听者，老人们还是一往情深，不厌其烦地讲述着古老的故事；年轻人显得随意一些，各自忙着自己的事，偶尔来一句：破破烂烂的，有什么好看的，有什么好照的。
那扔在地上的坛坛罐罐，印有名重一时的老字号；那摆在堂前的神龛，曾有过虔诚的朝九暮五；那多彩多姿的古老雕窗，让人想起楚国漆器上的典型纹饰；那镶嵌象牙的华美宁式大床，至今还焕发着逼人的光彩。
火神庙里供奉着千锤百炼的齐天大圣，清真寺只剩下一堵残旧的门墙，唯一幸存的古戏台——关帝庙大门紧锁着，我们四处寻找着残碑，企图翻看历史的旧影。
石牌有着丰厚的文化沉淀，曾是汉剧的老窝子，与汉剧极有渊源。老汉剧有荆河派、襄河派、府河派、汉河派之分，同光年间，石牌有过庞大、严整的汉剧科班，许多汉剧名角诞生于此，可称得上是汉河派汉剧的发祥地之一，因为有角儿“衬台子”，这里的汉剧演出之盛，曾一度几乎敢和汉口叫板。
俱往矣！
吃罢午饭，我们来到了汉江边。放眼一望，渺渺江水，离离荒草，有修长壮观的细白沙地，有充满野性的原始滩涂，可以放松心情，尽情游乐。只可惜，呆了很长时间，竟然没有一艘航船由此驶过。
汉江啊汉江，湖北人的母亲河，这曾经滋养过无数象石牌这样繁华城镇的母亲河，难道你停止了奔流？
青青河边草，有独特清香，几只白鹭，款款而飞，太安静了，以致“布谷布谷”的鸣叫，居然响遏云天。
我寻找不到邓丽君的“小城”，我所见到了小城，要么像周庄那样开发到面目全非，要么像石牌这样冷落到无地自容。
“又闻子规啼，月夜愁空山”，此非月夜，亦有闲愁。
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